¿Cómo pueden los retinoides transformar tu piel? Descubre sus beneficios y efectos secundarios

Si estás considerando incorporar retinoides en tu rutina de cuidado de la piel, es normal tener preguntas. ¿Cuál es la molécula más activa? ¿Qué retinoide es adecuado para ti y en qué concentración? ¿Por qué los dermatólogos confían tanto en estos compuestos? En Clínica Alova, responderemos a todas tus inquietudes.
 

¿Qué son los retinoides? ¿Es lo mismo que el retinol?

La vitamina A se obtiene de dos formas principales a través de la dieta:
 

1. Retinol o vitamina A: se encuentra en alimentos de origen animal como el hígado, patés, lácteos enteros, huevos, pescados y mariscos.
2. Provitamina A o carotenoides: esta forma, conocida como betacarotenos, se encuentra en vegetales como zanahorias, calabazas, rúculas, espinacas y pimientos, y en frutas como el caqui y la papaya.
    

Una vez ingeridos, estos compuestos se absorben en el intestino y se distribuyen por la sangre a nuestros órganos, incluida la piel. En productos cosméticos, los retinoides contienen moléculas similares a las naturales, pero son producidos en laboratorio.
 

¿Cómo actúan los retinoides?

Los retinoides actúan al interactuar con el receptor de ácido retinoico en el núcleo celular. Esto desencadena una regulación genética que impacta diversos procesos biológicos. En otras palabras, los retinoides pueden influir en cómo funcionan nuestros órganos, incluida la piel, afectando la proliferación celular, la formación de vasos sanguíneos, la regulación del sistema inmune e incluso la prevención del cáncer.
 

¿Qué beneficios ofrecen los retinoides para la piel?

Los retinoides, tanto en forma de cremas como orales, proporcionan múltiples beneficios para la piel:
 

• Tratamiento del acné: son altamente efectivos para combatir el acné al promover la renovación celular, evitando que las glándulas sebáceas se obstruyan y reduciendo su tamaño.
• Mejora del envejecimiento y fotoenvejecimiento: ayudan a mejorar la textura de la piel, reducen las arrugas finas y aumentan el grosor de la epidermis y la dermis. Esto se debe a que estimulan la producción de colágeno, disminuyen el estrés oxidativo y regulan la formación de vasos sanguíneos.
• Tratamiento de la rosácea y la dermatitis perioral: resultan eficaces para abordar estas afecciones de la piel.
• Corrección de trastornos pigmentarios: contribuyen a la corrección de problemas como el melasma, la pigmentación postinflamatoria y los lentigos, al favorecer la distribución adecuada del pigmento en la piel.
• Mejora de cicatrices y estrías: ayudan a mejorar las cicatrices de acné y, en algunos casos, las estrías.
• Tratamiento de enfermedades de la piel: son útiles para tratar condiciones como la psoriasis, la queratosis pilar, la enfermedad de Darier y la acantosis nigricans.
• Tratamiento de tumores cutáneos: se utilizan en el tratamiento de ciertos tumores cutáneos, como linfomas cutáneos T y sarcoma de Kaposi, y pueden ayudar en la prevención y mejora de algunos cánceres de piel no melanoma, como las queratosis actínicas.
• Apoyo en tratamientos de verrugas: se usan de manera puntual para tratar verrugas, tanto en el cuerpo como en la zona genital.

Retinol, retinal, tretinoína… ¿cuántos tipos de retinoides existen?

Existen varios tipos de retinoides en las cremas, todos ellos son moléculas que eventualmente se convierten en ácido retinoico.
 

Cuando el retinol o vitamina A llega a la piel, la mayor parte se almacena en forma de ésteres de retinol (como el retinil palmitato). Solo una pequeña cantidad se convierte en retinaldehído (también conocido como retinal) y, posteriormente, en ácido retinoico, la forma biológicamente activa.

Consejos para elegir un producto con retinol y sus derivados

Al seleccionar un retinoide, es crucial considerar varios aspectos que a menudo no están claramente indicados en el envase o se presentan de manera confusa. Los principales puntos a tener en cuenta son:
 

• Principio activo: identifica qué tipo de retinoide contiene la crema.
• Concentración del producto: suele ser difícil de determinar, ya que muchas veces no se indica claramente en el envase o se presenta de manera engañosa. Esto puede ocurrir si el retinoide está mezclado con otros ingredientes, liposomado (lo que puede incrementar la penetración, pero reducir la concentración real) o formando parte de complejos antiedad con nombres complicados.
• Base del producto: el tipo de base (crema, gel, emulsión, crema anhidra, etc.) afecta la experiencia del usuario, por lo que es fundamental al elegir el producto.
• Sensibilidad de la piel: para pieles sensibles, se recomiendan principalmente los ésteres de retinol, la piracolona retinoato o incluso el retinal.
• Adaptación de la piel: es importante tener en cuenta cuán acostumbrada está tu piel a los productos de este tipo. La piel debe pasar por un proceso de "retinización", comenzando con productos menos irritantes, aplicando en menor cantidad y frecuencia, y aumentando gradualmente. Escucha lo que tu piel te indica y ajusta el uso en consecuencia.

Potencia de los retinoides

La potencia de un retinoide se determina por el número de pasos necesarios para que llegue a la forma activa (ácido retinoico). Esto, a su vez, afecta la concentración necesaria para lograr un efecto similar.
 

Así, los ésteres de retinol, como el retinol palmitato, propionato, acetato o linoleato, junto con el retinol mismo (vitamina A), son los menos potentes. En contraste, el retinaldehído, el ácido retinoico (o tretinoína), el adapaleno y el tazaroteno son más potentes y efectivos.
 

Sin embargo, la equivalencia exacta entre estos compuestos no está completamente establecida. Por ejemplo, la tretinoína se estima que es de 10 a 20 veces más potente que el retinol. Muchas otras moléculas no tienen estudios comparativos disponibles, lo que dificulta la selección del producto adecuado y su concentración.
 

Finalmente, dado que todos los retinoides son sensibles al calor, la luz y el aire, el envase es crucial para preservar su eficacia. Los envases ideales son opacos y sin aire para proteger el producto de la degradación.
 

¿Cuáles son los efectos secundarios de los retinoides locales?

Los efectos secundarios más comunes de los retinoides locales incluyen enrojecimiento, irritación, descamación, sequedad y picor de la piel. Estos efectos varían según la molécula utilizada, su concentración y la sensibilidad individual de la persona.
 

El ácido retinoico o tretinoína es uno de los retinoides más potentes y se vende solo con prescripción médica. A pesar de su efectividad, puede ser más irritante y sensible a la luz que otros derivados.
 

Por otro lado, el retinol tiende a ser menos irritante. Sin embargo, su eficacia puede verse afectada por factores externos, como la formulación y la marca del producto. El retinaldehído tiene una irritación relativamente baja, pero no hay estudios definitivos que establezcan su concentración efectiva en comparación con otros retinoides.
 

Los ésteres de retinol, como el retinol propionato y el retinol palmitato, son generalmente menos irritantes. Aunque requieren concentraciones más altas para alcanzar efectos similares, son ideales para iniciar el tratamiento en pieles sensibles. El propionato de retinol es el más estable y menos irritante, aunque cuenta con menos evidencia científica comparado con el retinol y el retinal. El palmitato de retinol también es poco irritante, pero su actividad es baja en comparación.
 

El tazaroteno es más irritante que el adapaleno y la tretinoína, aunque su principal ventaja es su rapidez de acción. Debido a su potencial irritante, a menudo se necesita combinar con un corticoide local.

Retinol, embarazo y lactancia

El uso de retinoides orales está completamente contraindicado durante el embarazo.
 

En cuanto a los retinoides tópicos, su uso también se desaconseja durante el embarazo. El riesgo es mayor en el primer trimestre y, aunque podría ser menor con productos de baja absorción, como la tretinoína en el segundo y tercer trimestre, el riesgo supera el beneficio. Por lo tanto, se deben evitar durante toda la gestación.
 

En la lactancia, los retinoides tópicos se excretan en la leche materna. El especialista en Dermatología debe evaluar si el beneficio del tratamiento supera el riesgo potencial, teniendo en cuenta el área de aplicación y el producto usado. Sin embargo, el uso de retinoides durante la lactancia siempre debe estar bajo supervisión médica. En caso de ser necesario, se debe evitar el contacto del producto con la piel del lactante.
 

Retinoides de última generación y en desarrollo

Existen algunos retinoides de última generación que han sido comercializados recientemente. Uno de ellos es el trifaroteno, que ha sido objeto de numerosas publicaciones científicas que demuestran su efecto selectivo en el tratamiento del acné y su eficacia clínica.
 

El retinoato de hidroxipinacolona es otro retinoide disponible que destaca por su estabilidad y su actividad sinérgica con otros retinoides, mejorando su potencia sin causar una irritación adicional.
 

El Bakuchiol, un retinoide de origen vegetal que ha sido utilizado en la medicina tradicional oriental durante siglos, está emergiendo como un potencial sustituto o complemento de los retinoides tradicionales. Aunque todavía en fase de estudio, parece ofrecer efectos similares con un menor índice de irritación.
 

Además, se están investigando los llamados “bio-retinoides marinos”. La información publicada sobre estos es limitada, pero se conocen betacarotenos orales provenientes de la microalga Dunaliella Salina (famosa por su color anaranjado que también tiñe a los flamencos) y retinoides sintetizados por hongos modificados con genes de bacterias marinas que aumentan la producción de retinol. Aún se espera más evidencia sobre su eficacia y equivalencia terapéutica respecto a los retinoides existentes.
 

Nueva normativa para el uso cosmético de retinol: ¿qué pasará ahora?

Recientemente, se ha anunciado un cambio en la normativa europea que regula el uso del retinol en productos cosméticos. A partir de 2024, se limitará su concentración al 0.3% en productos faciales y al 0.05% en productos corporales. Esta normativa también se aplicará al retinil palmitato y al retinil acetato, y los laboratorios tendrán hasta 2026 para adaptar sus formulaciones y procesos de producción.
 

Este cambio se debe a la alta actividad biológica del retinol, que puede provocar cambios estructurales y funcionales intensos en la piel. A concentraciones superiores al 0.3%, el retinol podría ser considerado un dispositivo médico o incluso un medicamento, sujeto a normativas y autorizaciones más estrictas, similares a las que se aplican a la tretinoína, el adapaleno o el trifaroteno.
 

Además, la amplia y a veces indiscriminada utilización del retinol en concentraciones elevadas por personal no especializado ha llevado a la necesidad de regular su uso para garantizar la seguridad del usuario y minimizar riesgos como efectos secundarios y absorción sistémica no controlada.
 

Es probable que los laboratorios trabajen en nuevas formulaciones para maximizar la eficacia del retinol al 0.3% o que opten por otras moléculas no reguladas, como el retinaldehído o el bakuchiol, para cumplir con las nuevas normativas.
 

Esperamos que este artículo te haya resultado útil. Si deseas conocer más sobre nuestros tratamientos, no dudes en contactarnos. En Clínica Alova, contamos con un equipo de profesionales cualificados y experimentados que te asesorarán sobre los mejores tratamientos para tu bienestar.